8 Kasım 2014 Cumartesi

Hasta Akvaryumu Kurtarmak

Pek çok makalede iyi bir akvaryumun nasıl olması gerektiği, kurulumda ve bakımı devam ettirmede ne gibi şeylere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Ne yazık ki akvaryumun nasıl olmasını gerektiğini; genellikle akvaryumumuzda sorunlar başladıktan sonra başladığımız araştırmalar neticesinde öğreniyoruz. Eğer bu döneme kadar canlıları yitirmişsek baştan nasıl akvaryum kurulur diye okuyup başlayabiliriz. Eğer hala elimizde durumu kötüye giden, bir türlü düzelmeyen akvaryumlar varsa bu durumda 0’dan başlamak yerine daha zor bir görev alıp eksiden başlamamız gerekecek.

Problemli akvaryumunuz varsa ilk işiniz bu cümlenin sonuna geldiğinizde gidip evdeki akvaryumun 1/3’lük hacmine yakın bir kaba su doldurup içine hava taşı atmaktır. Atıp geldiyseniz şimdi tekrar devam ediyoruz. Su dinlendirmedeki amaç Akvaryum Serüvenine İlk adım makalesinde de okuyabileceğiniz üzere sudaki kloru almaktır. Suyu dinlendirirken suyun öylece durması daha sakin ortamda daha iyi dinlendiği anlamına gelmez. Olabildiğince hareketli, tercihen hava taşı sarkıtılmış bir ortamda çok daha rahat kloru uçurabiliriz.

Akvaryumdaki balıklar teker teker ölüyorsa bunun nedeni büyük ihtimalle hastalık, toplu ölümler yaşanıyor ise, veya hepsi su üstüne çıkıp oksijen açlığı yaşıyorsa nedeni büyük olasılıkla zehirlenmedir. Genellikle kötü su şartlarından ötürü kolay üreyip, balıkların zayıflamış bünyelerine çabuk giren bakteriler enfeksiyona sebep olup balığı öldürürler. Bağışıklık sistemi iyi olan balıklar daha iyi dayanırken zayıf olanlardan başlamak üzere balıklar sıra sıra veya küçük guruplar halinde ölmeye başlarlar. İleriki safhalarda durum kötüleştikçe toplu ölümler de gözlenir.

Sayısız bakteri türü sayısız hastalığa sebep olabilir. Hasta olan balıkları kurtarmaktan daha çok amacımız şartları düzeltmek olmalı. İlk iş olarak en az 5-6 saat havalandırdığımız suyumuzu akvaryumun 1/3’ünü boşaltıp akvaryuma koyacağız.
Eğer ilaç kullanıldıysa ki mavi ilaç kullanılma olasılığı yüksek, durum daha karışık demektir. Akvaryumları bu kötü hale sürükleyen en büyük 2 etken yem ve ilaçtır. Akvaryum Serüvenine İlk Adım makalesinde anlatılan azot döngüsünü bozan şey ilaç, yarattığı boşlukta oluşacak amonyağın balıktan çıkmasına neden olacak şey ise yemdir. Eğer tecrübeli değilseniz, elinizde klorsuz büyük su kaynakları yok da tam su değişimi yapamıyorsanız yararlı bakterileri zarar görmüş problemli akvaryumlarda yemleme yapmayınız. Koloniyi önce su değişimi, ardından aktif karbon ardından bakteri kültürü ile 3-4 günde kurmanız mümkün. Bu sürede balıklar açlıktan ölmez. Soğukkanlı hayvanlar oldukları için bazal metabolizmaları düşüktür.

Detaylı olarak prosedürü gözden geçirelim:
İlk iş akvaryumda kullandığımız kimyasal ve ilaçları bir yere koyuyoruz. Bunlardan işimizi görebilecek su düzenleyici, bakteri kültürü ve antitoksik (toksik madde bağlayıcı) maddelerdir. Bu maddeler varsa bir kenara koyup, mantar, beyaz benek ilacı, mavi ilaç vb. diğerlerini uzaklaştırıyoruz.
Dinlendirdiğimiz suyla değişim yapıyoruz. Suyumuz kalitesiz olduğu için tamamını da değiştirebiliriz ancak balıkları yeni su şokuna sokmamak için bunu 1/3 oranında yapmak daha iyi olacaktır. Eğer aşırı bir zehirlenme görülüyorsa Suyun tamamı da klorsuz su ile değiştirlebilir. Suyu klordan arındırmak çok önemli, bunu klor giderici (su düzenleyici) ile de yapabilirsiniz. Eğer suda klor kalırsa akvaryuma dökünce kloramin oluşacak ve balıklar yine su üstüne çıkıp nefes almaya başlayacak, ardından hastalıklar baş gösterecektir. Lütfen sabır ile kloru uçurun.
Eğer toksik madde bağlayıcılar varsa çok kısa sürede zehirlenmenin önüne geçecekleridir. Acil durumlar için bulundurulması işe yarayacaktır.

Akvaryuma hava taşı, iç motor vb. ile balıkları rahatsız etmeyecek kadar çok hava veriniz.
Ardından akvaryumda kalan ilaç kalıntıları için aktif karbon kullanın. Aktif karbonu dış filtreye, iç filtreye, şelale filtreye, akıntının güçlü olduğu her yere duruma göre serbest veya file içerisinde koyabilirsiniz.
Suyumuzu temizledikten sonra yararlı bakteri kültürü ekleyip sistemi hızlandıralım. Bu süreçte artık zehirlenmeden balık kaybetmeyeceğiz ancak hastalıktan ölümler devam edebilir. Hasta balıkları mümkünse sudan ayırıp, gerekli hastalığa göre ilaçlamayı ayrı bir tankta yapıp, morali bozmadan prosedüre devam edilmelidir. İlaçlama çok çok zorda kalınmadıkça ana tanka uygulanmamalı, uygulanırsa da bu prosedür baştan uygulanmadan yem atılmamalıdır.
3. gün bakteriler kuma, süngere ve substrata oturmaya ve işlev görmeye başlar. Az az yemleme yapılmalıdır. 

Fazla yemleme yine işi bozacak, sistemi zorlayacaktır. Balıklar kadar akvaryumdaki yararlı bakteriler de amonyağı sevmez amonyak arttıkça bakteri kolonisi zarar görür, zarar gördükçe daha az amonyağı zararsız hale getirir ve hızlı bir çöküş başlar.
Akvaryum oturduktan sonra gerekli bakım Akvaryum Serüvenine İlk Adım makalesindeki gibi yapılabilir. Durumun ağırlığına göre tüm balıklar kaybedilebilir. Moral bozulmamalı en azından tekrar balık alınıdığında bu can sıkıcı tablonun tekrarlanmayacağı bilinmelidir.
Son olarak iyi bir akvaryuma sahip olmak kadar iyi balık almak da önemlidir. Akvaryumcuya gittiğinizde hoşunuza giden balıkları gözünüze kestirin. Haftaya satılmamış ve yaşıyorlarsa alın. Asla gittiğiniz gün balığı almayın, çok sağlıklı görünen balıklar bir günde enfeksiyon belirtileri gösterebiliyor. Büyük mutlulukların arkasında olan küçük şeylere bir örnek de, büyük sağlıklı akvaryumların arkasındaki küçük karantina tanklarıdır.
''alıntıdır''

GÖZ FUNGUSU

BELİRTİLERİ

Balığın gözünde beyazlıklar görünür. Sanki, gözüne perde inmiş gibi olur. Bazen, balığın gözü de şişer. Gözü sisli gibi olur.

NEDENLERİ


Su kalitesinin bozulmasından meydana gelir. Göz fungusu olan akvaryumunuzda %30-40 taze su değişimi öneririm.


TEDAVİSİ

Hasta balık, karantina tankına alınır. Metilen mavisi veya Contra- Ichthyo ve kulak çöpü veya pamuk temin edilir. İlaçlardan herhangi biri, pamuğa veya kulak çöpünün ucundaki pamuğa damlatılır. Balık ağ ile alınır. Balık ağdayken, hasta olan gözüne/ gözlerine kulak çöpü veya pamuk ile pansuman yapılır. (Kulak çöpünü veya pamuğu, göze, fazla bastırmayınız) Karantina tankına, biraz Metilen mavisi veya Contra- Ichthyo damlatılmasında fayda vardır. Hasta balık iyileşene kadar, bu işlem, günde bir kez uygulanır. Tedavi sırasında su değişimi yapmayı unutmayın; tedaviyi hızlandırır. Günde %10 su değişimi yeterlidir.


Bu İşlem Sonuç Vermez İse…

Yukarıdaki işlem sonuç vermezse, hasta balığın gözüne gümüş nitrat sürülür sonra da %1 oranında potasyum di cromat, kulak çöpüne v.b batırılır ve bununla hasta balığın gözüne pansuman yapılır. Bu işlemi yaptığınızda, balığınızın gözü kırmızı olabilir; geçicidir.

(Alik adlı hobici arkadşaımızdan alıntıdır.)



alıntıdır hobici yorumları:

Ben 40litreye 1 tablet hap olmak üzere kullandım.Tankım 400litreydi.10 tablet yerine kendime güvenemediğim için 6 tablet kullandım.Faydasınıda gördüm.Mikrobu yok etti ve balıkların iştahla yem yemesini sağladı.İlk gün balığın pullarını ve solungaçlarına bayağı bir zarar veriyor.Pullar kabarıp dökülebiliyor.Kaç tablet kullanacaksanız 2.5 pet şisede yarısı akvaryumdaki su ile yarısıda sıcak su bulunan pet şişeye atın eriyincede akavryuma dökersiniz.Bu arada üzererinize bulaştırmayın.Koyu kırmızı bir renk alacaktır.Geçmiş olsun.









7 Kasım 2014 Cuma

Balık Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz


Akvaryuma merak sardınız.Biraz bilgilenip akvaryumunuzu kurdunuz.Akvaryumunuzda Azot döngüsünü yakaladıktan later Sıra Balık Almaya ziyaretinde akvaryumunuzu canlandırmaya Geldi.

Akvaryum almadan SONRA buy balıklarınızı, Hangi alabilirsiniz buy saten alacağınız balıkların beslenme biçimlerini Doğal ortamlarındaki ziyaretinde su'nun değerlerini araştırdıktan later akvaryumcuya girip, Iyi gözlemler yaparak Balıkları alacağınızı buy ve türleri ettik ettik.
? peki İYİ BİR gözlemde balıkların Sağlıklı Olup olmadığını Nasıl tahlil edebiliriz İşte Balık buy alırken Dikkat etmeniz gereken Kurallar 'hastalık belirtileri ettik:

İYİ BİR gözlemde, akvaryumcunuzda Bekleme ziyaretinde gözlemleme Süresi 5-10 dakika bir Bir olmamalıdır.Alacağınız balıkların Bulunduğu Tankı Uzun Süre gözlemlenmeli ziyaretinde Hatta imkan olursa, ki bir araya akvaryumcunuzla kuracağınız Iyi diyoloğa bağlıdır; balıkların yeme Karşı duyarlılığını Takip etmekle işe yarıyo yarıyo başlamalısınız.Bunu Dışında gözlemlerinizi aşağıdaki balık davranışlarına Dikkat ederek sürdürmelisiniz:

Balığın gövdesi, yüzgeçleri ÜZERİNDE, Lekeler, lezyonlar ziyaretinde gri Yamalar olmamalıdır A.Ş. Beyaz.
Balıkların kuyruk yırtılmalar erimeler olmamalıdır ziyaretinde, yüzgeçlerinde ettik.
Kırmızı yanında Solungaçlarının çizgiler yaralar olmamalıdır ettik.
Balıklar Suyun yüzeyine çıkmış ziyaretinde zor nefes Alır vaziyette olmamalıdır.
Yüzgeç olmamalıdır kapanmış ziyaretinde Olmalı kuyruklar Açık A.Ş ..
Balık, dipteki çakıllara akvaryum dekorlarına sürtmemelidir ettik.
Balığın yüzme şekline Dikkat edilmelidir.Olağandışı yalpayarak yüzme, panik yüzme yukarı sıçrayarak ziyaretinde, bulanıklık dibenzo- İNİP orada hareketsiz Bekleme balığın hastalığına işarettir.
Alacağınız tankta eklendi Eklendi çok sayıda ölü balık bulunuyorsa, alacağınız balıkta da hastalık olabilme riski '' fazladır satın Balık.
Balıkların Tarafindan Ne Zaman akvaryumcunuz alındığıda eklendi Eklendi çok önemlidir.Genel kani satın, akvaryumcuya 2-3 Gün Önce gelmis ziyaretinde Bulunduğu ortama ADAPTO olmuş Sağlıklı balıkların alınması yönündedir.

Yukarıda belirtilen Kurallar 'Kendi tankınızdaki gözlemler açısından da önemlidir.Çünkü yukarıdaki davranışlardan Veya belirtilerden herhangi Birine sahipler Bir Veya birkaç balığınız Varsa, hastalık Söz Konusu olabılır ziyaretinde Hasta balık akvaryumdan Karantina tankına alınarak, hastalığın Diğer balıklara TÜM tankınıza iletilmesi önlenmiş Olur ettik.
Gözlem, akvaristlerin Asla boşlamamsı gereken Bir'in eylemdir.Çünkü:: bir çok Akvarist Veya Akvaryum sempazitanı, Erken teşhis edemediği hastalıklardan dolayı tanktaki TÜM balıklarını kaybetmiştir.Örneğin balığın yemlenmesini gözlemlerken, 2 Günden FAZLA süredir YEM yemeyen Bir balığın, hastalanmış olabilme ihtimali gözönüne getirilip, tedavisine başlanmalıdır . (Akvaryuma antivirüs koyulan balıklar hariç.Balık antivirüs ortamına alışana Kadar, birkaç Gün YEM yemeyebilir)

6 Kasım 2014 Perşembe

Bitki Akvaryumu Kurumu










GirişBitki akvaryumuna başlamayı (veya geçiş yapmayı) düşünen çoğu kişi aynı şikayetlerle geliyor. “Çok fazla konu var, makaleleri okudukça aklım daha fazla karışıyor, nerden başlayacağımı bilemiyorum, herkes başka şey söylüyor” vb. Bu soruna bir çözüm olması amacıyla aşağıda yeni başlayanlar için olabildiğince basite indirgenmiş, akıl karıştırmayan ve başlangıç için başarılı olup bitki akvaryumundan zevk almalarını sağlayacak bir “düşük destekli (low tech)” bitki tankı için temel bilgileri vermeye çalıştım. Bunları genelde her konu için soru-cevap şeklinde vermeyi uygun buldum. Bu bilgiler ile yarışmalarda gördüğümüz profesyonel tankları kurmak, zorlu bitkilere bakmak mümkün olmasa da temel bilgilerin oturması ve bu sırada da basit ama başarılı ve oldukça güzel tanklar kurulabilmesi mümkün olacak diye düşünüyorum.

Aşağıda yazanlar büyük oranda kendi edindiğim bilgi ve tecrübelerden oluşmaktadır ve tamamen benim yöntemlerim ve önerilerimdir. Bitkili akvaryum konusunda başarılı olmuş, tecrübeli arkadaşlarımızın burada yazanlardan farklı önerileri olabilir. Hepside kendi sistemleri içinde doğrudur. Dolayısıyla o yöntemleri uygulamak isteyenlerin ilgili arkadaşlarımızdan yardım almaları daha doğru olur.Akvaryum

Bitki akvaryumu için ölçüler ne olmalı?

Hazır ölçüler bitki akvaryumları için genellikle çok uygun olmadığından özel olarak yaptırmanız daha doğru olur.

Ölçüler konusunda dikkat etmeniz gerekenler;

- Tankın çok küçük (60 cm uzunluk ve 50 lt hacimden daha küçük) olmaması. (Çok küçük tanklarda su değerlerini dengede tutmak zor olur.)

- Boyun 100 cm den, yüksekliğin 50 cm den fazla olmaması. (Daha büyük akvaryumlar; dizaynın oluşum süresi, bakım, farklı ışıklandırma türleri gerektirebilmesi vb. nedenlerle başlangıç için uygun değil.)

- Enin mümkünse minimum "boyun yarısı" kadar olması.

- Yüksekliğin mümkünse maksimum "en" kadar olması.


Bu bağlamda yeni başlayanlar için iki ölçü önerebilirim:

--> 703535    (değerler “boyenyükseklik” şeklinde verilmiştir)
--> 1005050

Gerek ışıklandırmanın sığdırılması, gerekse dizayn kolaylığı ve görünüm güzelliği gibi nedenlerden dolayı bu ölçüler oldukça uygundur.

Burada küçük olan tankı seçmek maddi açıdan sizi oldukça rahatlatacağı gibi yaptığınız düzenlemeler ve bakım açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır.

Büyük tankında; daha çeşitli dizaynlar oluştrma, daha fazla tür bitki ve balık bakabilme  gibi artıları olacaktır.

Seçim sizin olmakla birlikte benim önerim 70 35 35 boyutlarıdır.

Bunlar dışında 603035,  904545 gibi boyutlarda seçilebilir.


Aydınlatma

Tankıma nasıl bir aydınlatma uygulamalıyım?

Tankınzın yüksekliği 50 cm den fazla değilse başlangıç için T8 tipi florasanlar özellikle kolay
bulunabilirlikleri açısından uygun olacaktır.

Florasanlar kaç watt olmalı? Kaç adet florasan almalıyım?

Florasanların gücü ve miktarı akvaryum boyutlarınıza bağlıdır. Bu konuda forumda Yiğit Bey’ in (YBN) bir fomülü var. Aslında bir süre minimum ışık miktarı size yetecek olsada ilerisini düşünerek yüksek ışık miktarı sağlayacak şekilde bir florasan tertibatı hazırlamak en doğrusu olur. Dolayısıyla kullanmanız gereken formül:

((Boyen)/28)/s2                            (boy ve en “cm” cinsindendir)

S2 sabitleri:
35 cm yükseklik için: 1,3
40 cm : 1,2
45 cm : 1,1
50 cm : 1

Yukarıda da belirttiğim gibi ilk etapta kullanacağınız miktar bundan farklı olacaktır. Kullanacağınız miktarı (toplam kaç watt florasan yakacağınızı) hesaplamak içinse formülü aşağıdaki gibi kullanmanızı öneririm.

((Boyen)/50)/s2


Uygulanabilir değerler formülden çıkan değerlerle tam örtüşmeyecektir. Florasan uzunlukları, uzunluğa göre watt değerleri ve uygulanabilir sayı olarak formülden çıkan değere olabildiğince yaklaşmanız iyi olur. Tablo-1 de önerdiğim tank ölçüleri için uygulanabilecek (hazırlanacak, ve kullanılacak) ışıklandırma miktarları verilmiştir.

Florasanların kelvin ve lümen değeri ne olmalı?

Kelvin, lümen gibi değerlerle şu an için aklınızı karıştırmayın. Bilinen firmaların bitkiler için ürettiği florasanları kullanın (örneğin “Hagen flora glo”, “Sylvania grolux”).

Birden fazla florasan kullanıyorsanız yine bitkiler için üretilmiş farklı özellikte florasanlardan eklemeniz iyi olur (örneğin “Hagen aqua glo”, “Philips aquarelle”, “Sylvania aquastar”).

İki adetten fazla florasan kullanıyorsanız bunların yanına en  fazla 1-2 adet daylight tipi florasan koymanız iyi olur (örneğin “Sylvania daylightstar”, “Sera daylight”, “Hagen sun glo”).

Filtre

Bitki akvaryumunda filtre gerekir mi? Gerekliyse nasıl bir filtre kullanmalıyım?
Bitki akvaryumlarında filtre, sirkülasyonu sağlamak ve balıkların sağlıklı  yaşamlarını devam ettirebilmek için gereklidir. (Belki sadece yosun yiyen birkaç küçük canlının bulunduğu bitkili akvaryumlarda sadece 1-2 sirkülasyon motoruyla da başarılı olunabilir).

Filtre olarak bitki akvaryumlarında genel kullanım dış filtre şeklindedir. Özellikle dengeleri daha kolay sağlamak açısından dış filtre kullanılması en doğru yöntemdir. Filtrenin sepetli ve pompalı olması kullanım açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Filtrenin debisi akvaryumun boyutlarına ve balık yüküne göre belirlenebilir. Tablo-1 de önerdiğim tank boyutları için normal balık yükünde tavsiye edebileceğim debiler verdim.


Taban

Tabanımda hangi gübreler olmalı? Çok katmanlı nedir? Hangi ürünleri kullanmalıyım? Torf kullanmalı mıyım?
Başlangıç için yine gübre içeren ama çok basit, akıl karıştırmayan bir taban öneririm. Bu şekilde de oldukça başarılı olmanız mümkün.Bu taban sadece misket gübre ve kumdan oluşuyor.

Gübre olarak sadece genel anlamda “misket gübre” olarak tabir edilen makro ve mikro besinleri içeren gübrelerden kullanın (örneğin “Redsea flora root”, “Tetra initial sticks”, “Azoo condensed basic fertilizer”, DIY –Tunç sönmezoğlu imalatı- misket gübre). Kullanım miktarı genelde firmalar tarafından (DIY olanlar için yapan kişiler tarafından) verilmiştir. Bu miktarı minimum miktar olarak düşünerek hareket edebilirsiniz.

Kumum nasıl olmalı?

Kum seçerken özellikle dikkat etmeniz gereken iki konu var:

1- Kumun ortalama tane çapı 1-5 mm aralığının dışında olmamalı.
2- Suya salınım yapmamalı (suyu sertleştirip pH’ ını arttırmamalı)

Tane çapına dikkat ettiğiniz sürece kuvars kum veya hem tane çapı hemde salınım durumuna bakarak dere kumu kullanabilirsiniz. Veya markalı, bitki akvaryumlarında bilinen kumlardan alabilirsiniz (örneğin “hagen siyah kum”).

Kumunuzun (veya alacağınız kumun) salınım yapıp yapmadığını az bir miktar alarak üzerine tuz ruhu dökmek suretiyle anlayabilirsiniz.Kumda köpürme varsa uygun değil demektir.

Ne kadar kum kullanmalıyım?

Genellikle bitki akvaryumlarında tabanın en az 8 cm kalınlığında kumla kaplı olması uygun olur (eğimleri saymazsak ortalamada). Dolayısıyla kumunuzun hacmini (litre olarak) aşağıdaki fomülden hesaplayabilirsiniz:

(Boyen8)/1000                      (boy ve en “cm” cinsindendir)

Çoğu yerde kumlar litre ile değil, kg olarak satılmaktadır. Burada kumun yoğunluğu işin içine gireceğinden litre ve kg hesabı birbirini tutmayacağı gibi kumun cinsine ve tane boyutuna bağlı olarak ağırlığı çok değişkenlik gösterebilir. (Örneğin Hagen siyah kumun 1 litresi kuru halde yaklaşık 1,37 kg ağırlığa sahiptir.) Dolayısıyla kumu her zaman fazla almak iyi olur. Bunun için hesaplamayı 10 cm kalınlığa göre yapmak özellikle büyük tanklar için iyi olabilir:

(Boyen10)/1000

Tablo-1 de önerdiğim ölçüler için kullanılabilecek kum miktarları verilmiştir.


CO2

CO2 kullanmam gerekli mi? CO2’ yi nasıl yapacağım? Kaç kabacık olmalı? Vs..

Dışarıdan CO2 verilmesi; su dengelerini değiştirmesi, canlı sağlığını riske atması gibi sebeplerden testlerle ve kontrollü olarak yapılması gereken bir şeydir ve yeni başlayanlar için önermiyorum. Kuracağınız sistem ve ileride önereceğim bitki türleri ile dışarıdan CO2 ilavesi gerekmeden de sağlıklı ve güzel bir bitki akvaryumunuz olabilir. Zamanla, tecrübe kazandıkça ve temel bilgiler oturup ayrıntıya girmeye başladıkça ışıklandırmanızı arttırır, testler alır ve CO2 ilavesine başlar, daha zor bitkilere geçersiniz.

Şu an için yapılacak en önemli şey bitkilerin suyunuzda mevcut bulunan CO2’ den mümkün olduğunca fazla yararlanmalarını sağlamak olacaktır. Bununda en kolay yolu su yüzeyinin mümkün olduğunca hareketsiz olmasını sağlamaktır. Böylece CO2’ nin havaya kaçması önlenmiş olur. Bu anlamda; dış filtre kullanmak (şelale filtre yada sump kullanmamak), filtre çıkışlarını su yüzeyine çok yakın tutmamak, hava motoru kullanmamak  yapılabilecek önemli uygulamalardır.

Hava motoru alın ve mutlaka hazırda bulunsun (acil durumlarda işinize yarayabilir)
 ancak kullanmayın.



Gübre

Sıvı ve tablet gübre kullanmam gerekir mi? Hangi ürünleri kullanmalıyım?

Tabanınızda ilk zamanlarda yeterli miktarda misket gübre olacağından tablet gübre kullanımına ilk 6 ay çok gerek yok. Daha sonra bitkilerin durumuna göre tablet gübre ilavesine başlarsınız veya hiç kullanmazsınız. Tablet gübre olarak; “Seachem flourish tabs”, “redsea flora dose” gibi kaliteli ürünleri üzerlerinde yazan dozlara uygun olarak kullanmanızı öneririm.

Sıvı gübre kullanımı bitki akvaryumlarında oldukça önem taşır. Burada şimdilik bilmeniz gereken; genel içerikli iyi bir sıvı gübre ve sıvı potasyum gübresi edinmeniz gerektiğidir. Sıvı potasyum gübresi özellikle kullanılması gereken önemli bir gübredir.

Sıvı gübre olarak; “seachem flourish”, “brightwell florin-multi”, “DIY –Tunç sönmezoğlu imalatı- micro element gübresi” gibi ürünleri tavsiye ederim. Bunlar dışında  “Tetra flora pride”, “sera florena” gibi ürünlerde kullanılabilir.

Potasyum  gübresi olarakta oldukça ucuza “DIY sıvı potasyum gübresi” alabileceğiniz gibi “seachem flourish potassium”, “brightwell florin-K” gibi ürünleride kullanabilirsiniz.


Diğer malzemeler

Bunlar dışında başka hangi malzemelere ihtiyacım olacak?

Yukarıda belirtilen malzemeler dışında tedarik etmeniz gereken diğer malzemeleri şöyle sıralayabiliriz:

- Işıklandırmanın otomatik açılıp kapanması için elektrikçilerden alabileceğiniz bir adet timer

- Orta güçte ve sessiz çalışan bir hava motoru.

- Hacmini bildiğiniz temiz bir kova veya bidon (mesela 10 lt’ lik yada 20 lt’ lik). Akvaryumunuzun “net su hacmini” belirlemek için kullanılacaktır. Net su hacmini bilmek; gübreleme ve alınabilecek balık miktarını belirlemede oldukça önem taşır.

- Tank ölçülerinize uygun bir adet arka fon. (Düz renkler olmasını öneririm; siyah, mavi, beyaz gibi.)

- Tankınızın litre hacmine yakın (ama fazla) watt gücünde bir adet ısıtıcı (şu ana kadar visi-therm, jager, tetratec ve atman marka ısıtıcılar kullandım; hepsindende memnun kaldım diyebilirim. Yinede atman’ a çok güvenmeyin)

- Sıcaklığı okuyabileceğiniz 1 adet su içi termometre (her termometre malesef doğru ölçüm yapmıyor, sera’ nın veya güvendiğiniz bir markanın termometresi olması iyi olur)

- Dış filtre malzemesi olarak, seramik boncuk, sünger, biyolojik malzeme, karbon ve elyaf (eğer dış filrede hazır olarak yoksa veya herhangi biri eksikse)

- Sıvı gübre, su hazırlayıcı gibi kimyasalların ince ayarlı eklenebilmesi için eczanelerden alacağınız çeşitli boyutta enjektörler.

- Bir adet yeterli miktarda su hazırlayıcı (“Seachem prime”, “tetra aquasafe” yada “sera aquatan” olabilir)
Alacağınız ürünün yetip yetmeyeceğini, tankınızın kabaca hacmini hesaplayıp ürünün kullanım miktarını (kaç litreye ne miktarda ekleniyorsa) üzerinden okuyarak anlayabilirsiniz. Tankınızın kabaca hacmini aşağıdaki formül ile hesaplayabilirsiniz:

(Boyenyükseklik)/1000=hacim (litre)     (boyutlar cm cinsindendir)

Gerçekte kullanacağınız hacim yukarıda bahsettiğim “net su hacmi” olsada bu aşamada bu değeri hesaplama şansınız olmadığından ve yukarıdaki formülde çıkacak hacim herzaman daha büyük olduğundan şimdilik bu hesaplamayı yapmanız en doğru yoldur.

- Yeterli miktarda sıvı bakteri kültürü (“sera nitrivec” olabilir). Bakteri kültürünü en az 5-6 gün kullanacağınızı düşünerek yeterli miktarda aldığınızdan emin olun.

- Dezenfeksiyon için kullanılabilecek, eczanelerden alabileceğiniz kimyasallar. (Ben “Perhidrol” kullanıyorum (oksijenli suyun 10 kat yoğun halidir). Bu ürünün kullanım şeklinden aşağıda kurulumda bahsedeceğim.
(Diğer dezenfektanlar ve kullanım bilgilerine buradan “dezenfektasyon” konusuna bakarak ulaşabilirsiniz.)

- Dekorasyon için alacağınız taş, kaya, kökler vs.

- Bunlar dışında hobide sık kullanılan bildiğimiz malzemeler: Sifon, hotrum, leğen, kova, cam silmek için sünger vs. Burada önemli olan kullanacağınız malzemeleri ev temizliği vs. için değil sadece akvaryum için kullanıyor olmak gerekiyor.


Bitkiler

Hangi bitki türlerini önerirsiniz?

Başlangıç için bakımı kolay, orta seviye ışıkla yetinebilen ve CO2 ihtiyacı fazla olmayan bitkileri seçmeniz uygun olacaktır. Aşağıda bu özelliklere sahip, hali hazırda ülkemizde satışı olan türlerden oluşan bir liste yaptım. Listedeki latince isimleri internette aratarak veyabu adresten bakarak söz konusu bitkiler hakkında bilgi edinebilir, fotoğraflarını görebilirsiniz.

Bitki seçerken bitkinin ulaşacağı maksimum boyutu dikkate almanızı öneririm. Aksi halde akvaryumunuza sığmayabilir yada çok küçük gelebilir :)

Anubias afzelii
Anubias barteri
Anubias barteri coffeefolia”
Anubias barteri var. Angustifolia
Anubias barteri var. Caladiifolia
Anubias barteri var. Nana
Anubias gigantea
Egeria densa
Lemna minor
Limnobium laevigatum
Microsorum pteropus
Microsorum pteropus ‘Tropica
Microsorum pteropus ‘Undulata
Microsorum pteropus Narrow”
Microsorum pteropus Windelov
Pistia stratiotes
Vesicularia dubyana

Başlangıçta yukarıdaki bitkilerden seçim yapar, biraz tecrübe kazandıktan sonra sistemde bir değişiklik yapmadan aşağıdaki bitkileride seçim listenize dahil edersiniz.

Aponogeton crispus
Aponogeton longiplumulosus
Bacopa monnieri
Bolbitis heudelotii
Cladophora aegagropila
Crinum calamistratum
Crinum natans
Crinum thaianum
Cryptocoryne balansae (crispatula)
Cryptocoryne beckettii (petchii)
Cryptocoryne blassii
Cryptocoryne undulata
Cryptocoryne undulata broad leaves”
Cryptocoryne wendtii (brown)
Cryptocoryne wendtii (green)
Cryptocoryne wendtii Mi Oya
Cryptocoryne wendtii Tropica
Cryptocoryne x willisii
Echinodorus grandiflorus ssp.aureus
Echinodorus horemanii red
Echinodorus parviflorus Tropica
Echinodorus Rose
Echinodorus uruguayensis
Hydrocotyle leucocephala

Not: Bu listede olmayan uygun başka türlerde olabilir. Yada bu listede olup aslında çokta uygun olmadığı tecrübe ile sabitlenmiş türlerde. Tüm türleri denemediğim için başkalarının verdiği bilgilere dayanarak yazdıklarım oldu. Bu konuda uyarı ve eklemelere açığım.


Balıklar

Bitki akvaryumunda hangi balıkları besleyebilirim?

Bitki akvaryumunda bakabileceğiniz birçok canlı (balık ve omurgasızlar) vardır. Ben bunları öncelikle yosun yiyenler ve yemeyenler olarak ikiye ayırmak istiyorum.

Yosun yiyen canlılar bitki akvaryumlarının vazgeçilmezleridir. Birçok farklı tür olsada bu konuda benim önerim iki türden yana:

Cardinia japonica (amano karidesi)
Otocinclus affinis veya Otocinclus vestitus


Bitki tankı kuracak kişi her iki türdende edinmeli. Otocinclus’ u en az 6 adet, Amanoyu ise en az 3 adet almalısınız (tankın büyüklüğüne ve yosun durumuna göre bu sayılar arttırılabilir). Balık sayısını fazla tutmamanızda balıkların aç kalmaması için önemli. Dolayısıyla başlangıçta minimum sayı ile başlayıp duruma göre arttırma yaparsınız.

Yosun yiyenler dışında besleyebileceğiniz türlere gelirsek;
Önceden fazla balık tecrübeniz yoksa başlangıç için bakımı kolay, bitkilere fazla zarar vermeyecek türler olmasına dikkat etmeniz iyi olur (sitemizin tatlı su canlıları bölümünde birçok tür mevcut). Örneğin plati gibi bazı canlı doğuran türleri olabilir. Burada önemli olan canlı doğuranların kısa sürede çoğalacaklarını düşünürek bu türlerin sadece erkeklerini baslemeniz gerektiğidir. Aksi halde çoğalan balık sayısı nedeniyle akvaryumunuzdaki dengeler alt üst olabilir ve birçok sorun baş gösterebilir.

Kısa bir süre sonra (biraz tecrübe edinince) veya zaten tecrübeniz varsa yine bitkilere zarar vermeyecek ama bakımı biraz daha zor balıklara geçersiniz.

Bunlardan ilk önerebileceğim bitki akvaryumlarının favori balıkları olan sürü balıklarıdır. Sürü balıkları olarak örneğin tetra ve rasbora türlerinden seçim yapabilirsiniz. Sürü balıklarını, bir türden en az 10 adet olacak şekilde (tankın büyüklüğüne bağlı olarak sayı arttırılabilir) almanız hem balıklar için hemde görsel açıdan uygun olur.

Toplam kaç adet balık almalıyım?

Her balığın ihtiyaçları farklıdır. Örneğin cichlid balıkları tabanda yeterli alan isterler. Genelde türlere göre gereken alan miktarları belirlenmiştir. Melek gibi büyük balıklar yeterince yüzme alanı ve yüksek tanklar isterler. Sürü balıkları yine yeterince yüzme alanı ister vs. Aynı şekilde her balık türünün bakılması gereken minimum sayıları, erkek dişi oranları vardır. Balık profillerini incelediğinizde tüm bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu konuları çözdükten sonra geriye tankınızın hacmine göre en fazla kaç balık alabilirim yada fazla mı alıyorum gibi sorular kaldığında, bunları çözebilmeniz için kabacada olsa litre su hacmi ile balık miktarlarını ilişkilendiren, kendi kullandığım bir formül verebilirim:

Balık boyu (cm)T= gereken hacim (litre) 

Burada “T” bir sabit olup balık boyuna göre aşağıdaki değerleri almakta.

1-5 cm arası erişkin boya sahip balıklar için....1
6-10 cm...........................................................1,5
11-15 cm.........................................................2
16-20 cm.........................................................2,5
......artarak devam ettirilebilir.

Örnek verecek olursak:

Bir neon tetranın maksimum boyu 3 cm ise T sabiti 1 değerini alacaktır. Bunları formülde yerine koyarsak:

31 = 3 lt (bir neon için gereken su hacmi)

Başka bir örnek:

Aynı şekilde bir melek balığını düşünelim. Yaklaşık erişkin boyu 15 cm olacaktır. Yani T=2

152 = 30 lt (bir adet melek balığı için gereken su hacmi)


Örnek kurulum


Tüm malzemelerim hazır. Kurluma başlayacağım ama neyi ne zaman yapmalıyım? Hemen gübre vermeli miyim? Balıkları ne zaman eklemeliyim?

Bitki akvaryumlarında kurulum oldukça önemli bir konudur. İlk başta akvaryumunuzda biyolojik döngü olmayacağından ve bitkileriniz belli bir süre alışma evresi geçireceğinden ilk zamanlar, birçok sorun yaşayabileceğiniz “zor” zamanlar olabilir. İşte bu zorlukların en iyi şekilde üstesinden gelebilmek ve ileride çok daha sağlıklı ve sağlam bir akvaryuma sahip olabilmek için kurulumu uzun sayılabilecek bir sürede (1,5 ay kadar) ve aşamalı olarak gerçekleştirmek en doğrusu olur. Kurulum süresince herşeyi doğru ve sırasıyla yapmak, yeterince özveri ve sabır göstermek çok önemlidir.

Şimdi örnek bir kuruluma hep beraber başlayalım:

Hazırlık: 

- Akvaryumun, bulunduğu ortamdaki yerini seçmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca az gün ışığı alan, az hareketliliğin olduğu, yazları fazla sıcak olmayan ve tanka etrafından rahat müdahale edebileceğiniz bir yer olması önemli.

- Alacağınız bitki türlerini şimdiden belirlemek, satış durumlarını gözden geçirmek, kurulum günü sorun yaşamamanız için iyi olacaktır.

- Dekorasyonuda basitte olsa bir çizimle kararlaştırmak iyi olabilir veya herşeyi kurulum sırasında deneme yanılma yoluyla belirlersiniz.

- Kumun tamamını (yıkama suyunu bulandırmayana kadar) önceden yıkamanız kurulum günü sizi oldukça rahat ettirecektir.

Kurulum

Burada kurulumu önerdiğim 703535(h)’ lık tank için yapmayı uygun buldum. Bitkili akvaryum kurulumunda başlarda serin suya (22 derece gibi) ihtiyaç olduğundan kurulumun sonbahar-kış aylarında yapılması daha iyi olur.

Günlere göre sırayla yapılması gerekenler şöyle:

1. Gün:

Tüm eksikleri tamamlayıp bitkileri almaya gidiyoruz (yada kurulum günü gelecek şekilde sipariş veriyoruz; bu zamanlama her zaman tutmayabilir, bitkiler 1-2 gün önce gelirse bitkileri temiz bir kapta dinlenmiş su ile ışık alan bir yerde bekletiyoruz). Bitkileri biraz fazla almak başlangıç için iyi olur ve aldıktan sonra kuruluma başlıyoruz:

Akvaryum yerine yerleştirilir, ışıklandırması, arkafonu, filtresi, ısıtıcısı vs. takılır. Hava motoruda takılır ancak acil durumlar hariç hiç çalıştırılmayacaktır.
Tabana önce misket gübreler en az üreticisinin verdiği miktarda yerleştirilir.
Üzerine taban kalınlığı 8 cm olacak miktarda kum dökülür.
Dekorasyon malzemeleri yerleştirilir ve kumada eğim verilerek önceden tasarladığınız veya o an hoşunuza giden bir dekorasyon yapılır.
Ölçekli kap ile su doldurmaya başlanır. Kumun üzerine bir tabak vs. koyularak su dökme sırasında kumun ve dekorun bozulması önlenebilir. Su yaklaşık yarıya kadar doldurulur ve doldurulan miktar (kaç litre ise) bir yere not edilir.
Bitkiler, çürümüş yaprakları temizlenip, köklerindeki sünger yada elyaflar çıkarılıp, kökleri yaklaşık 2 cm kalana kadar bir makasla kesildikten sonra özenle dikilir.
Tankın kalanı da yine ölçerek su ile doldurulur ve “toplam net su hacmi” bir yere not edilir. (Burada ileriki hesaplamaları 703535(h)’ lık tank için, kurulum gerçek olmadığından, tahmini 65 lt net su hacmi üzerinden yapacağım.
Dış filtreye malzemeleri ve aktif karbon eklenerek filtre çalıştırılır. Filtrenin çalışmasıyla bir miktar su tanktan filtreye akacaktır. Tankta azalan su yine ölçülerek doldururlur ve "toplam net su hacmine" eklenir.
Isıtıcıda 22 dereceye ayarlanarak açılır. Termometreden sıcaklığa bakılır; ortam sıcaklığına göre su zaten 22 dereceden yüksek olabilir; çok yüksek olmadığı sürece (26 dereceden yüksek) herhangi birşey yapılmaz.
Dezenfekte amacı ile 6,5 ml (10 lt su için 1 ml) perhidrol suya karıştırılır.
Yaklaşık 5 saat sonra %50 su değişimi yapılır. Bu su değişiminin yapılma sebebi dezenfektanı (perhidrol) sudan uzaklaştırmak içindir. Farklı dezenfektanların kullanımında onlara ait yöntem uygulanabilir. Su değişimlerinde (şimdi ve ilerde) su çekerken kumu kaldırmadan kum yüzeyinden çekim yapılmalıdır.

2.gün:

Tekrar %50 su değişimi yapılır; böylece perhidrol yeterince uzaklaştırılmış ve dezenfeksiyon işlemi tamamlanmış olur.
Üreticisinin belirlediği oranda su hazırlayıcı suya eklenir.
İki saat kadar sonra bakteri kültürü üzerinde yazan dozda ilave edilir.
Sadece bir adet 18w’ lık florasan timer’ a bağlanarak günde 7 saat yanacak şekilde ayarlanır ve yakılır.

3,4,5 ve 6. günler:

Hergün üzerinde yazan dozda bakteri kültürü ilavesine devam edilir.
Hergün bitkiler ve su yüzeyi kontrol edilerek çürüyen yapraklar olursa tanktan uzaklaştırılır.

7.gün:

%25 su değişimi yapılır. Yeni eklenen suyun direk çeşmeden doldurulmaması önemlidir. Suyu, ağzı açık bir kapta en az 1 gün dinlendirerek akvaryumda kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz.
Sıvı potasyum gübresi üzerinde yazan doza bakılarak sudaki potasyum seviyesini 2,5 ppm (mg/lt) arrtıracak miktarda eklenir.
(Örneğin seachemin potasyum gübresinin 5 ml si 125 lt suyun potasyum seviyesini 2 ppm arttırıyor. Doğru orantı kurarak 65 lt de 2 ppm’ lik artış için 2,6 ml gerektiği; yine orantı kurarak 2,5 ppm’ lik artış için  yaklaşık 3 ml eklemenin uygun olacağını bulabilirsiniz)


14.güne kadar:

Hergün bitkiler ve su yüzeyi kontrol edilerek çürüyen yapraklar olursa tanktan uzaklaştırılır.
Yosunlanma olursa camlar temizlenmelidir. Bu işlemler ileriki günlerde sürekli yapılmaya devam edilir.

14.gün:

%25 su değişimi yapılır.
Sıvı potasyum gübresi aynı miktarda eklenir.

17.gün:

Sıvı potasyum gübresi aynı miktarda eklenir.

21.gün:

%25 su değişimi yapılır.
Sıvı potasyum gübresi aynı miktarda eklenir.
Sıcaklık 1 derece yükseltilerek 23 dereceye ayarlanır.

23 ve 25.günler:

Sıvı potasyum gübresi aynı miktarda eklenir.
Sıcaklık birer derece yükseltilerek 25 dereceye kadar çıkılır.

28.gün:

%25 su değişimi yapılır.
Sıvı potasyum gübresi  sudaki potasyum seviyesini 3,5 ppm (mg/lt) arrtıracak miktarda eklenir.
İkinci 18 w lık florasanda yakılır ve aynı timera bağlanarak günde 7 saat çalışması sağlanır.
Filtreden aktif karbon çıkarılır.
Genel içerikli sıvı gübre üzerinde yazan dozun yarısı şeklinde eklenir. Burada da yine orantı kurarak önce kendi tank hacminiz için ne kadar önerildiğini bulmalı, daha sonra bunun yarısını almalısınız.
Tanka yalnızca yosun yiyen canlılar eklenir. Bu canlılara kurulum bitene kadar yem verilmemelidir.
Potasyum ilavelerine 1 hafta boyunca 2 günde bir aynı miktarda devam edilir.

35.gün: 

%25 su değişimi yapılır.
Sıvı potasyum gübresi sudaki potasyum seviyesini 5 ppm (mg/lt) arrtıracak miktarda eklenir ve bundan sonra sürekli 2 günde bir aynı miktarda devam edilecektir.
Genel içerikli sıvı gübre üzerinde yazan dozda eklenir ve bundan sonra haftada bir kez su değişiminden sonra bu miktarda devam edecektir.
Bu günden itibaren ışıklandırma süresi hergün 30 dakika arttırılarak 6 günde 10 saate kadar çıkarılır. Bundan sonra böyle kalacaktır.

42.gün: 

%30 su değişimi yapılır. Bundan sonra her hafta %30 eklenecektir.
Gübre ilaveleri yapılır.
Artık tanka seçilen diğer canlılar eklenebilir. İlk 2 hafta günde 1 defa ve çok az yemleme yapılmalıdır.
Işıkların timer ile 5 saat açık, 3 saat kapalı ve 5 saat açık olacak şekilde ayarlanması hem akşamları akvaryumun keyfini çıkarma hemde yosun oluşumuna engel olma yönünden faydalı olur.

Not: Kurulum aşamaları, kendi eklemelerim haricinde Sn. Tunç Sönmezoğlu nun "Bitki Akvaryumunda Başarı" makalesindeki kurulum aşamalarının "düşük destekli" bir tanka uyarlanmış (basitleştirilmiş) halidir.


Bakım

Kurulumu tamamladım. Bundan sonra nasıl bir bakım uygulamalıyım?

Önceikle birkaç hatırlatma yapalım:

CO2 kaçışını en aza indirgemek için su yüzeyinin mümkün olduğunca hareketsiz olmasını sağlamalısınız. Özellikle filtrenin çıkış hortumunun yerini ve açısını iyi ayarlamak önemli.

Filtrenizin ve ısıtıcınızın 24 saat hiç kapanmadan çalışır durumda olması gerekiyor. (Isıtıcı termostatlı olduğundan zaten ayarladığınız dereceden sonra kendini kapatacaktır, su soğudukçada açacak ve görevini yapacaktır;siz yeterki fişten çıkarmayın)

Işıklandırmanız timer’ a bağlı olduğundan düzenli olarak otomatik açılıp kapanacaktır. Sizin yapmanız gereken; bu süreyi ayarlarken aşağıdaki konulara dikkat etmeniz gerektiğidir:
Işıklandırma süresini toplamda 8 saatten az, 12 saatten fazla tutmamaya özen gösteriniz. Işıkların ilk açılışını sabah yem verme saatine göre ve kapanışınıda akşam oturup izleyebileceğiniz bir saate göre ayarlamak için bazen gündüz 1 değil 2 ara (ışıkların kapalı olduğu saatler) vermeniz gerekebilir. Bu durumda ışıkların kapalı olduğu her aralığın 3 saatten fazla olmamasına, açık olduğu her aralığında 3 saatten az olmamasına dikkat etmeniz bitkilerin sağlığı açısından iyi olacaktır.

Bitki akvaryumunda düzenli yapılması gereken bakımlar vardır. Bunları zaman bazında ele alalım:
Hergün:

Beslediğiniz balıkların durumuna bağlı olarak günde 1 yada 2 kez yemleme. Verdiğiniz yemi balıkların en fazla 2-3 dakika içinde bitirmesi gerekiyor. Bu süre uzuyorsa bilinki fazla yem veriyorsunuz; miktarı azaltın. Fazla yemleme yapmamak özellikle organik yükü dengede tutmak açısından çok önemli. Böylece yosun oluşumu ve birçok sorundan büyük oranda kurtulmuş olacaksınız.

Su yüzeyini ve bitkileri kontrol etme. Çürüyen ve kopan bölümleri tanktan uzaklaştırma.

Balıkları kontrol etme, hastalıklı balık varsa (mümkünse) karantinaya alma; ölen varsa tanktan uzaklaştırma.

Haftada 3 gün:

Sıvı potasyum gübresi ilavesi. İlki su değişiminden sonra başlamak üzere düzenli aralıklarla yapılmalı. Her seferinde tankınızın potasyum seviyesini 5 ppm (mg/lt) arttıracak kadar verilmeli.

Genel içerikli sıvı gübre ilavesi. Potasyumla aynı zamanda verilebilir. Bu şekilde (haftada 3 kez) verilecekse başlangıç için üzerinde yazan dozun yarısı verilmeli. Daha sonra doz, gözlem ve tecrübe ile ayarlanabilir.

Haftada Bir:  

En az %30 su değişimi. Mümkünse %40 gibide yapılabilir. Su değişiminde akvaryumdan suyu çekmeden ısıtıcının fişi çekilmeli ki yeni dolacak su nedeniyle muhtemel bir "su dışında çalışma" durumu önlenmiş olsun. Çekilen su, kum yüzeyinden, yüzeydeki artıkları alacak şekilde ama kumu kaldırmadan çekilmeli. Yerine koyulacak temiz su eğer çeşme suyu ise; mutlaka en az 1 gün dinlendirilmiş veya farklı bir kapta (yada tankta) bir ısıtıcı ve hava motoru yardımı ile ısıtılmış ve en az 2 saat bolca havalandırılmış olmalı. En iyi ihtimalle en azından oda sıcaklığına kadar ısıtılıp bir su hazırlayıcı ile kullanıma hazır hale getirilmeli.

Camlardaki yosun oluşumu kontrol edilmeli, rahatsız edici düzeyde ise temizlenmeli.

Tankta fazla uzayan bitkiler varsa budanmalı. Başlarda budama işlemi az miktarlarda yapılmalı. Bitkilerin budamadan sonraki durumları iyi gözlenmeli ve edinilen tecrübeler ışığında budama şekli, zamanı ve miktarı ayarlanmalı.

Ayda bir:

Dış filtredeki elyaf yenisi ile değiştirilmeli.

3 Ayda bir:

Genel dış filtre temizliği yapılmalı. Dış filtrenizin temizliğini; özellikle mekanik temizlik için kullanılan malzemeleri (seramik boncuk, sünger) çeşme suyu altında yıkayarak, biyolojik malzemeleri akvaryumdan alacağınız bir miktar su ile hafifçe çalkalayarak, elyafı ise yenisi ile değiştirerek yapmanız iyi olacaktır. Özellikle biyolojik malzemedeki bakterilerin zarar görmemesini sağlamak çok önemlidir.


Sonuç

Kullanılan ekipmanlardan kurulum ve bakıma kadar bu yazıda anlatılanlar büyük oranda birbirleri ile ilişkili olup bütün bir sistemi ifade etmektedir. Yazılanlardan herhangi birini yapmamak, eksik yapmak yada farklı yapmak sistemin doğru çalışmamasına ve birçok sorun yaşamanıza neden olabilir.



Tropheus Polli

Cinsiyet ayrımı:     oldukca zordur.

Beslenme:             % 75 bitkisel, Siyah sivrisinek larvası,
Yüzme seviyesi:    Alt Orta'yı A.Ş.
Sinonim: ---

Yaşama ortamı:  Habitatta 1-4 m Arasındaki derinliklerde yaşarlar. Agresiv balıklardır. Akvaryumda 5 lik Gruplar Halinde bulundurulmalıdırlar.  Tropheus polli  Felslitoral biotopta ziyaretinde Diger Tropheus Morii me bu yavruyken alınırsa akvaryumda agresiv davranışlar pek olmayacaktır.

Tropheus polli akvaryumu hazırlanırken  Dikkat edilmesi gereken en Önemli Hususlar , akvaryum içerisine yerleştirmiş olacağınız kaya ziyaretinde Taşların su yüzeyine Kadar çıkmasını sağlamalısınız, su yüzeyine Yakın Manzara Olan kaya kısımları akvaryum ışığından yosunlanarak çiklitlere Doğal Besin Yaratma olanağı Tanır.

Akvaryum aydınlatması  Güçlü Olmalı 1-3 saatinin Normal Çalışma ziyaretinde Saat Daha Uzun Çalışması akvaryumda oluşabilecek yosun büyümelerini tetikler ziyaretinde Doğal Bir Besin kaynağı haline Gelir.
Kombinasyonlar (Uyumluluklar)

Julidochromis, Neolamprologus, Eretmodus, Synodontis, Lamprologus ve türleri

Üreme, dölleme, kuluçka, Yetiştirme

Genel:  Tropheus çiklitleri ovophile (ağızdan kuluçka) yöntemiyle ürerler. buda Demektir ki Dişi yumurtaları Kendi ağızında kuluçkaya yatırır. Üremek icin birbirlerini Seçen erkek ziyaretinde dişi Düz Bir Alanda TÜM Vucut Anahatlarıyla titreyerek (üremek Click, kur yaparak) Kendi etraflarında Dairesel Bir biçimde dönerler, Hazır Olan dişi, Duz Bir Alanda yumurtalarını bırakır ziyaretinde anında beleş ağızına Alır, later "T" ciftler formu alarakerkek ; erkek üreme kapakçığından dişinin ağızında bulunan yumurtalara spermlerini bırakarak Doller. Disi balığın ağızında en FAZLA 25 yumurta bulunur. Met Sayı average 5-15 Arasında da olabılır. Anne ağızında kuluçkaya yatırılır süreyle Dişinin ağızında döllenen yumutalar average 28 Gün. Kuluçka Sonunda çıkan yavrular 10 Ha 12 mm boyundadır.





























Tropheus Brichardi

Beslenme:             % 70 bitkisel, otcul, Bağırsak Sistemi Eklendi çok HASSAS oldugu Click bezelye, spirulina YEM verilmelidir.
Yüzme seviyesi:    Alt Orta'yı A.Ş.

Yasama ortamı ziyaretinde Tropheus brichardi akvaryumu

Kendi biotobunda Kuzey tr Uç Tanganika bölgesinde 5-30 derinlikle, Tabanı kum Olan bölgelerde yaşar. Yaşadığı bölgede kayalardan oluşmuş sayısız saklanma YERLERİ Mevcuttur. 14 sm Kadar boya Ulasan Tropheus brichardi Kendi biotobunda 5-10 derinlikte kayaların uzerinde oluşmuş yosunları yiyerek beslenir. Oldukca gösterişli balıklardır.

400 litrelik akvaryumda beslenmelidirler AYRICA akvaryum Zemini public REKLI ince Çakıllı kum Olmalı ziyaretinde saklanma yerlerini oldukca Eklendi çok olmasına Dikkat edilmelidir. bir z 10 tr luk Veya Daha FAZLA Gruplar Halinde tutulmalıdırlar Cinsiyet DENGESİ; Bir erkeğe 3-6 dişi düşecek sekilde olmalıdır. 10 luk Gruplar Halinde tr FAZLA 3 erkek yeterlidir. Akvaryum aydınlatması  Güçlü Olmalı 1-3 saatinin Normal Çalışma ziyaretinde Saat Daha Uzun Çalışması akvaryumda oluşabilecek yosun büyümelerini tetikler ziyaretinde Doğal Bir Besin kaynağı haline Gelir.  

Ticaret Dilinde Tropheus brichardi 'nin Değişik Adları VARDIR. Eklendi bunlar kanarya yanak, ziyaretinde Kırmızı sarı yanaklı Tropheus olarak bilinir.

Kombinasyonlar (Uyumluluklar)

Julidochromis, Neolamprologus, Eretmodus, Synodontis, Lamprologus ve türleri

Üreme, dölleme, kuluçka, Yetiştirme
Tropheus çiklitleri  ovophile (ağızdan kuluçka) yöntemiyle ürerler. buda Demektir ki Dişi yumurtaları Kendi ağızında kuluçkaya yatırır. Üremek icin birbirlerini Seçen erkek ziyaretinde dişi Düz Bir Alanda TÜM Vucut Anahatlarıyla titreyerek (üremek Click, kur yaparak) Kendi etraflarında Dairesel Bir biçimde dönerler, Hazır Olan dişi, Duz Bir Alanda yumurtalarını bırakır ziyaretinde anında beleş ağızına Alır, later "T" ciftler formu alarakerkek ; erkek üreme kapakçığından dişinin ağızında bulunan yumurtalara spermlerini bırakarak Doller. Dişi balığın ağızında en FAZLA 25 yumurta bulunur. Met Sayı average 5-15 Arasında da olabılır. Anne ağızında kuluçkaya yatırılır süreyle Dişinin ağızında döllenen yumutalar average 28 Gün. Kuluçka Sonunda çıkan yavrular 10 Ha 12 mm boyundadır.













Tropheus Duboisi

Beslenme:             % 75 bitkisel
Yüzme seviyesi:    Alt Orta'yı A.Ş.

Yasam ortami:  Akvaryumda 5 lik Gruplar Halinde bulundurulmalıdırlar. Tropheus Duboisi  Felslitoral biotopta ziyaretinde Diger Tropheus Morii me bu yavruyken alınırsa akvaryumda agresiv davranışlar pek olmayacaktır.

Tropheus Duboisi  akvaryumu hazırlanırken Dikkat edilmesi gereken en Önemli Hususlar , akvaryum içerisine yerleştirmiş olacağınız kaya Taşların ziyaretinde su yüzeyine Kadar çıkmasını sağlamalısınız, su yüzeyine Yakın Manzara o lan kaya kısımları akvaryum ışığından yosunlanarak çiklitlere Doğal Besin Yaratma olanağı Tanır. 

Akvaryum aydınlatması  Güçlü Olmalı 1-3 saatinin Normal Çalışma ziyaretinde Saat Daha Uzun Çalışması akvaryumda oluşabilecek yosun büyümelerini tetikler ziyaretinde Doğal Bir Besin kaynağı haline Gelir.
Kombinasyonlar (Uyumluluklar)

Julidochromis, Neolamprologus, Eretmodus, Synodontis, Lamprologus ve türleri

Üreme, dölleme, kuluçka, Yetiştirme

Tropheus çiklitleri ovophile (ağızdan kuluçka) yöntemiyle ürerler. buda Demektir ki Dişi yumurtaları Kendi ağızında kuluçkaya yatırır. Üremek icin birbirlerini Seçen erkek ziyaretinde dişi Düz Bir Alanda TÜM Vucut Anahatlarıyla titreyerek (üremek Click, kur yaparak) Kendi etraflarında Dairesel Bir biçimde dönerler, Hazır Olan dişi, Duz Bir Alanda yumurtalarını bırakır ziyaretinde anında beleş ağızına Alır, later "T" ciftler formu alarakerkek ; erkek üreme kapakçığından dişinin ağızında bulunan yumurtalara spermlerini bırakarak Doller. Disi balığın ağızında en FAZLA 25 yumurta bulunur. Met Sayı average 5-15 Arasında da olabılır. Anne ağızında kuluçkaya yatırılır süreyle Dişinin ağızında döllenen yumutalar average 28 Gün. Kuluçka Sonunda çıkan yavrular 10 Ha 12 mm boyundadır.










Deniz (Tuzlu Su) Akvaryumu Kurulumu

DENİZ AKVARYUMU KURULUMU:
Deniz akvaryumları iki tür de bulunmaktadır.
1-Hazır sistemli akvaryumlar: Bunlar genelde ithal olarak getirtilen akrilik camlı deniz akvaryumlarıdır.

2-Özel yapım akvaryumlar: Bunlarda kişilerin istekleri doğrultusunda cama camdan yapılan akvaryumlardır.
Gerekli malzemeler:
1-Akvaryum.
2-Akvaryum sehpası.
3-Sump sistemi.
4-Işık sistemi.
5-Aragonit kum.
6-Osmoz su.
7-Deniz tuzu.
8-Canlı kaya.
9-Akıntı motorları.
10-Taşırma sistemi.
11-Protein skimmer.
12.Nitrat reaktörü.
13-Sump kafa motoru.
14-Isıtıcı. Soğutucu
Bu ondört kalemden oluşan malzeme grubu deniz akvaryumunun olmazsa olmazıdır.
Malzeme açıklamaları:
1-Akvaryum:

Boy: Yapacağınız akvaryum hangi tür deniz akvaryum türüne göre olacağını, ileride tür değişiminde sıkıntı yaşanmaması içinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini iyi düşünmeniz gereklidir.
Akvaryumun ebadını mümkün olduğu kadar T5 lambaların uzunluğuna ve kaç adet lamba takacağınızı düşünerek hazırlatmanız gerekir.
Yükseklik: Deniz akvaryumlarında türe görede yükseklik değişeceği gibi genelde 50 cm ile 70 cm arası idealdir.
Derinlik: Derinlik nekadar geniş olursa kaya ve mercan yerleşimi ve görselliği okadar güzel olacaktır.
2-Sehpa: Şunu hiçbir zaman unutmayın ki akvaryumunuz tuzlu su akvaryumu olduğundan sıçrama ve akıntıları olacağı muhakkaktır. Buda sehpa ve çevresinde tahribata sebep olacaktır. Sehpayı ağacdan veya demirden den de yaptırsanız tuzdan etkilenmemesi için izalosyonunun çok iyi olması gerekir.
3-Sump: Akvaryumunuzun bütün yükünü çekecek olan sistemdir, muhakkak yapımında üstünden su sıçramayacak şekilde kapalı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Hazır Sump sistemleri de kullanılacağı gibi el yapımı Sumplar da çizim resmini aşağıda görebilirsiniz.
Sump yapımında çok değişik sistemler olmakla beraber bizce bunca deneyimimizde çizim sağlıklı olmaktadır.
4-Işık: Deniz akvaryumunun aydınlatılması için gerekli olan şeyler arasında önemli olan etmenlerden birisi verilen ışığın yoğunluğu ve yayılmasıdır. Akvaryumda kullandığımız ışığın gücüne ve yoğunluğuna göre, oluşturduğumuz biyo toptaki canlıların güzelliklerini vurgulayabilir ve mercanlar için ışığın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Çünkü ışık hayattır!
Bugün modern teknolojinin geliştirmiş olduğu sistemi de bu olayın yarısını oluşturmaktadır. Bugün bu özel donanım lar sayesinde canlı mercanları geliştirebilmekteyiz. Ama gene de okyanusun şartlarını sağlayabilmek oldukça zor olmaktadır.
Deniz akvaryumunda kullanılan ışığın önemi, içinde barındırmaya çalıştığımız canlıların özelliğiyle de ilgilidir.
Mercanlar için hangi tür ışıklandırma kullanmalıyız? Tabi burada mercanlardan bahsederken zooxanthellaya (mercanların hücrelerinde bulunan tek hücreli algler) sahip olanları kastediyoruz. Bunlar yiyecek ihtiyacını karşılamak için fotosentezi kullanmaktadırlar. Bu yüzden akvaryumumuza koyacağımız mercanın orijinini de araştırmamız gerekecektir. Mercanın türü ve ne kadar derinliklerdeki sulardan getirildiği çok önemlidir. Daha derin sulardan gelen mercanlar ya da fotosentezi kullanamayan türler reef aydınlatma sistemlerine dâhil değildirler.
 Işığı seven mercanlar genelde 1,5 metreden başlayıp 17 metreye kadar varan derinliklerde yaşarlar. Ekvator kuşağındaki mercan resiflerinde ışığın gücü bu derinliklerde 18-20000 lüks seviyelerinde görülmektedir. (Isı birim sisteminde lüks aydınlatma birimidir. Bir yüzeye düşen ışık o yüzeyi aydınlattığına göre, bir yüzeyin aydınlanma şiddeti o yüzeyin her m2’lik bölümüne dik olarak düşen ışık akışı miktarına  eşit olur.)
Endonezya’da 1 metredeki değerler karşılaştırıldığında sabah ilk saatlerde 2800 lüks (1 m2’ye dik olarak düşen lümen sayısı) saat 11.00’de 14000 lüks, öğle saatinde 50000-90000 lüks, öğleden sonra saat 14.00’te ise 20000-26000 lüks arasında değişmektedir. Daha sonra yoğunluk  9000 lükse, akşamüstü 7800 lükse kadar düşmektedir. Tabi ki bu değerler havanın bulutlu olup olmadığıyla da ilgilidir.
Evdeki akvaryumlarımızda bu ışık yoğunluğunu sağlayabilmemiz için, çok güçlü aydınlatma sistemine sahip olmamız gereklidir. Yukarıda bahsetmiş olduğum ışığın lüks gücü en başka, bir de Kelvin değeri vardır. Buna da basitçe ışığın renk ısısı diyebiliriz. Isı arttıkça daha fazla Kelvin ortaya çıkar. Doğal gün ışığının yaklaşık Kelvin değeri 5500’dür. Akvaryumlarda kullanılan tank ısısı 5000-10000 Kelvin dereceleri arasında değişmektedir. Reef akvaryumlarında 10000-20000 kelvin dereceli lambalar kullanılırken, tatlı su akvaryumlarında ise 5000 kelvin lik lambalar yeterli olmaktadır. Işığın seçimindeki önemli bir nokta da akvaryumumuzun yüksekliğiyle ilgilidir.
Eğer akvaryumun yüksekliği 40-50 cm kadarsa, birkaç Floresan lamba kullanarak aydınlatmayı sağlayabiliriz. 50-60 cm. sonrası için ise daha güçlü ışık yayan metal halide lambalara ihtiyacımız olacaktır. Metal halide (HQI) ışıklarının spektrumları doğal güneş ışığına en yakın olup büyük boyutlu reef akvaryumlarında kullanılırlar.  Ama akvaryumunuzun yüksekliği 40-50 cm, uzunluğu ise 100 cm kadarsa, 3 adet florasan lamba ile sorunsuz bir şekilde akvaryumunuzdaki canlıların ihtiyacı olan ışığı sağlayabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi akvaryuma koyduğunuz her canlının değişik boyutta ışığa ihtiyacı olduğundan, aldığınız canlının ne tür ışığa karşı duyarlı olduğunu akvaryumcunuzdan öğrenebilirsiniz.
Örneğin; yalnızca Acropora, mercan türlerini yaşatmak istiyorsanız o zaman florasan lambalarının sayısını 5’e çıkarmalısınız. Acropora türlerinin fotosentez yapabilmeleri için daha derinde yaşayan diğer mercan türlerinden çok daha fazla ışığa ihtiyaçları vardır. Büyük boyutlu akvaryumlar harşcşnde florasan lambaların kullanımı çok daha pratik olmakla birlikte, oldukça da ekonomiktir.
 Günümüzde bazı firmaların ürettikleri çok güçlü florasan lambalar sayesinde birçok cins mercanı geliştirmek mümkün olmaktadır. Bilhassa deniz akvaryumları için geliştirilen kelvin dereceli yüksek florasan ışıklar mavi ışık ta yayabildiklerinden, diğer standart ışık kaynaklı florasan lambalardan ayrılırlar. Mavi ışığı yayan bu lambalar diğer ışık renklerinden çok daha derinlere inebilir ve böylece bitki ve hayvanlara yararlı etkilerini hissettirebilirler. Böyle bir ışık yalnızca doğada bulunabildiğinden, deniz akvaryumları için lamba üreten firmalar, son yıllarda geliştirmiş oldukları aydınlatma armatürleri sayesinde, bu spektrumu yayan ışığı evlerimizdeki akvaryumlara kadar taşımış oldular.
Önemli olan bir şey daha var ki o da bu florasan lambaların ömürleridir. Yaklaşık 8-9 ay kadar sonra bu ışıkların verimleri azalacak, mavi ışık giderek kırmızı bir hüzmeye dönüşecektir. Bu nedenle, bu lambaların mutlaka 9-10 ay sonra değişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde akvaryumunuzda istenmeyen algleri görebilirsiniz. Metal halide lambalar yüksek miktarda UV (ultraviyole) ışığı da üretirler. Bu nedenle bu tür ışıkları akvaryumun su seviyesinden 30-40 cm kadar bir mesafeden vermelisiniz.
 
Böyle bir perdeleme veya kalkan sistemiyle derin sulardan gelen mercanların kavrulup yanmalarını önlersiniz. Aksi takdirde aşırı UV ışıkları onları kahverengiye dönüştürerek, kuruyup ölmesine sebep olur. Bu, derin sulardan getirilen tüm mercanlar için geçerlidir.
Metal halide (HQI) ışıklar, mavi ışık yayan florasan lambalarla beraber kullanıldığında sert yapılı korallerin kalsiyum depolamaları da sağlanmış olur. Buradan da anlaşılacağı üzere, HQI ışıktan yayılan UV kalsiyumun da tüketimine sebep olmaktadır. Bunu dengeleyebilmek için mercanlarınıza düzenli olarak strontium chloride ve CaOH2 (kalsiyum hidroksit) vermelisiniz.
Derin sulardan alınan mercanlar aniden parlak ışığa konulursa, onların zooxanthellatarı -tek hücreli algler- büyük miktarda fotosentez yapmak için oksijen açığa çıkaracaklardır. O2’nin fazlalığı mercanların ve anemonların zarlarını etkileyecektir. Bu nedenle mercanlar kendilerini bu olaydan koruyabilmek için, bu tek hücreli algleri üzerlerinden atmaya çalışacaklardır. Yoksa oksijen fazlalığından zehirleneceklerdir.
HQI lambalar mercanların gelişmelerinde çok önemli rol oynarlar. Bu lambalar sayesinde mercanlar tıpkı doğal ortamında olduğu gibi gelişecek, hatta bazıları üreyebilecektir de. Bu lambaların tek dezavantajı ise, aşırı şekilde elektrik tüketmeleridir. Akvaryum ışıklandırması genelde fotoperiyodik olarak yapılmaktadır.
 Timer kullanımı sayesinde bu ışıkların ayarları gayet iyi sağlanabiliyor. Sabah saat 08.30’da mavi ışıkları açıp saat 12.00’de diğer güçlü ışıkları yakan bir timer ve ikinci timer da saat 0.030’da güçlü ışıkları kapatıp saat 12.00’de mavi ışıkları söndürecek bir sistem kolaylıkla yapılmaktadır. Ayrıca gece aydınlatması da denilen moonlight, bütün bir gece boyunca yanıp saat 08.30’da mavi ışıklar yanınca sönerek, bir fotoperiyod döngüsünü yaratabilirsiniz.
Özet olarak; 6000-10000 kelvin değerindeki ışıklar reef sisteminiz için yeterli gelecektir. Dikkat etmeniz gereken diğer önemli şeyler, UV perdesinin kontrolü, kalsiyum verilmesi, mercanların sevdiği ışık ortamına göre yerleştirilmesidir. 8-10 ayda bir lambaların değiştirilmesi ve kullandığınız kimyasal malzemeler size pahalı bir uğraş gelse de iyi bir deniz akvaryumu için biraz çalışma ve sabır gerekmektedir. Düzenli bir şekilde kuracağınız sistemle, hazırladığınız ışık sisteminiz yıllarca akvaryumunuza hizmet edecektir. Böylece bu birkaç tane ampul değiştirmeye fazlasıyla değecek muhteşem sualtı görüntülerine dalacaksınız.
5-Aragonit kum: *
 *Aragonit kum, CaCO3 içerir ve suda çözünen bir kumdur.
*Canlı kaya ve mercan kumu ile bakmıştım ve sağlıklı gelişiyorlardı
* Aerobik ve anaerobik bakteriler için alan oluşturur.
* Doğal aragonit kalsiyum karbonatın en kolay çözülen halidir
6-Osmoz su: Akvaryumda kullanacağınız su oldukça önemlidir. Kullandığınız suyun nitrat, fosfat ve silikattan arındırılmış olması gerekir. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Birincisi Reverse Osmosis yani Ters Osmoz kullanarak. Bu alet çeşme suyunu nitrat, fosfat, silikat ve diğer zararlı maddelerden ayırarak akvaryumda kullanılabilir hale getirir. Uzun dönemde bu aleti almak daha ekonomik olur. Bunun dışında damacana su da kullanabilirsiniz fakat damacana suların çoğu doğru parametreleri taşımıyor. Bu nedenle su markalarını araştırıp en uygun olanı kullanın.
7-Deniz tuzu: Deniz suyu, sadece su, sodyum ve klorürden oluşmayan, yeryüzündeki hemen
herelementi içeren karmaşık bir çözeltidir.
Çevresiyle sürekli biyokimyasal alışveriş içinde olan deniz canlıları, yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmek için tamamen bu çözeltinin bileşimine bağımlıdır. İşin ilginç yönü, kutup denizlerinde olsun, tropik denizlerde olsun, tuzun yoğunluğu değişmesine rağmen bileşimi, yani içerdiği inorganik (karbon içermeyen) bileşiklerin relatif oranları hemen hemen aynıdır.
Deniz suyunda en çok bulunan elementler birim hacimdeki toplam ağırlıklarına göre sırayla klorür (Cl), sodyum (Na), magnezyum (Mg), sülfür, kalsiyum (Ca) ve potasyumdur. Sonra bromin (Br) ve karbondan  başlayıp altına (Au), iridyuma (Ir) ve hatta platinyuma (Pt) kadar sıralanır.
Deniz akvaryumlarında kullanılacak tuzun hem doğru kimyasal bileşimde, hem de doğru miktarda olması gerekir. Pratikte tuzun yoğunluğu genellikle özgül ağırlık/yoğunlaşma skalasına sahip hidrometreyle ölçülür.
Tropik akvaryumlar için en uygun özgül ağırlık 1.022-1.025 g/ml arası değerlerdir. Bu da yaklaşık % 3,3 yoğunluğa karşılık gelir; yani 1 litre suya yaklaşık 33 gram deniz tuzu. Özellikle de hassas omurgasızları yaşatabilmek için, piyasada özel olarak deniz akvaryumları için satılan en kaliteli deniz tuzları kullanılmalı ve bir kez başarılı sonuç alındıktan sonra marka hiç değiştirilmemelidir.


Bitkisel yaşam açısından çoğunluk, tatlı sularda bitkilerde, denizlerde ise yosunlardadır. Yapraklı Caulerpa yosunları, çok çeşitli renkte ve biçimdeki tatlı su bitkilerini aratmazlar. pH ve amonyak
Tatlı su akvaryumlarının pH (asitlik) değeri genelde 7,0-7,8 arası, deniz akvaryumlarının ise 8,0-8.5 arasıdır.
Suyun pH değeri yükseldikçe, sudaki amonyum (NH4) ve amonyak (NH3) ikilisinde amonyuma göre çok daha zehirli olan amonyağın payı yükselir.
 Sudaki amonyak konsantrasyonunun 0.01 mg/litrenin üzerine çıkması, balıklar da dâhil deniz canlıları için ölümcüldür.
Diğer bir deyişle, amonyak birikimi, pH değeri yüksek tuzlu suda daha ciddiye alınması gereken bir tehdittir. Bu nedenle deniz akvaryumlarına, tatlı su akvaryumlarına göre daha az sayıda balık konabilir.
Tatlı su akvaryumları için önerilen ölçü 1 cm balık boyu başına 1 litre su iken bu, deniz akvaryumları için 1 cm balık boyu başına 10 litre sudur

 
8-Canlı kaya: Canlı kaya" tuzlu su akvaryum hobisi tarafından istenen kapalı deniz sistem birden çok yarar sağladığını için bir tuzlu su akvaryumu, girmiş durumdadır okyanustan kayadır. 
Bu hayat onlara bozulmamış her bir tropik mercan resifi çevresinde çıkarılır kayaçlardır. Bunlar genellikle yosun, süngerler, solucanlar, tüy Dusters, küçük kabuklular, polipler ve onlarda kestaneler bulundurur.

Mercan resifi yapısı kapalı kırık olan tuzlu su akvaryumu yararlı olabilir yaşamın çeşitli biçimlerde yaşadığı bir moloz olduğunu. Kaliteli canlı kaya çok gözenekli ve bakteriler kolonize için mükemmel bir konuma sağladığı akvaryumda azot çevrimi yardımında bulunur.

Kayalar genellikle sünger, yosun, mercanlı yosun, solucan ve denizyıldızı gibi onlara bağlı deniz hayatı taşır, Bu nitrifikasyon yoluyla su filtre yardımcı olabilir bakteri içerdiğinden Live rock genelde resif akvaryumlarda kullanılır.
rock, tüp solucanları, gammaras karides vb Porus deliklerde yaşayan detritivores ile coraline alg ile kaplanmış olan kaya parçaları ilişkilendirmek için bir tropik resif parçasıdır. Kayanın üzerinde bakteri birçok hususta kullanılır. Canlı kaya azot döngüsü korur, resif akvaryumları için önemlidir. Bu filtrasyon Berlin yönteminde ana unsurdur.
9-Akıntı motorları: Denizlerde gel-git hareketleri. Dalgalar la oluşan hareket sayesinde suyun oksijen hareketiyle birlikte denizlerde oluşan plantronlar bu hareketle mercanların beslenme ihtiyacına yardımcı olur. Yapay deniz akvaryumlarında bu olayı da basitçe akıntı motorlarıyla karşılanır.
10-Taşırma sistemi: Deniz akvaryumunda sump dan gelen suyun tekrar sumpa dönüşümünü sağlamak amacı ile akvaryumun çıkışına ve sumpa girişine monte edilir.Sumpa konulan çekmeceli sistemle ps nin yükünü hafifletmek ve ekosistemi daha sağlıklı hale getirmesi için çekmecelere elyaf konur.
11-Protein skimmer: Deniz akvaryumlarının filtrasyonunda hayati öneme sahip, olmazsa olmaz unsurlardan protein skimmerlerin işleyişi basit olarak şöyle olur:
Motor sayesinde skimmer gövdesine giren sudaki organik moleküller (DOC; Dissolved Organic Chemicals) gövde içinde oluşan hava kabarcıkları ile reaksiyona girer, moleküllerin yapıştığı kabarcıklar su yüzeyine çıkarken çevrelerindeki atıklar sayesinde patlamadan birikip toplama kabına kadar birikerek taşar.
Bu aşamalar göz önünde bulundurularak 3 farklı türü olan skimmerlerin verimli çalışmasını; kısaca performanslarını etkileyen faktörler aşağıdakilerdir:
Protein Skimmerlerin çalışmasının temel fonksiyonu hava kabarcıklarına dayanır; üretilen kabarcık sayısının fazlalığı protein moleküllerinin absorbe edilmesini kolaylaştırır.
Protein moleküllerinin hava kabarcıklarına yapışması ile mono-moleküler bir katman oluşturur. Bu durum göz önüne alınarak doğru yol ile üretilen hava kabarcıkları protein atıkları için daha fazla alan yaratır.
Skimmer gövdesinde bulunan suya hava kabarcıkları ne kadar çok temas ederse moleküllerin toplanıp sudan uzaklaştırma olasılığı o kadar artar; Bu nedendendir ki bir çok protein skimmerin su girişi alt kısma yakın olur; bu sayede reaksiyon çemberindeki su hava kabarcıkları ile daha fazla temas halinde bulunur.
Protein molekülleri hava kabarcıkları ile etkileştiğinde skimmer gövdesinde patlamadan yükselmeye devam eder.Fakat sadece bazı molekül atıklar toplama kabına kadar taşar.. Bunun nedeni bazı kabarcıkları çevreleyen moleküller nedeniyle oluşan özgül ağırlıklarıdır.. Bunun sonucunda toplama kabına kadar ulaşıp toplanan atıklar kuru köpük olarak adlandırılır. Toplama kabına ulaşamayan kabarcıklar ise ıslak köpük olarak adlandırılır.. Sonuç olarak kuru köpük toplama protein skimmerin toplama verimliliğini doğrudan etkiler; toplama kabında toplanan ıslak köpük ise genel olarak doğru çalışmayan bir skimmerin sıvı ile karışık atık toplaması diye adlandırılabilir. Bu durumda skimmer toplaması gerekenden daha az ATIK topluyor denilebilir.

Skimmerin kaldırabileceği maksimum litre su hacmi doğru ve etkili çalışmasında önemli rol oynar. Genel olarak akvaryum hacminin iki üç katı kapasitede bir skimmer suyu saatte iki üç kez ps'den geçireceği için canlı yükü çok fazla olmayan bir akvaryum için yeterli olacaktır.
Toplama haznesinin, motora bağlanan hava hortumunun ve motorun pervane ve mıknatıs kısmının periyodik temizliği skimmerlerin çalışma performansını doğrudan etkilediğinden bu temizliklerin düzenli olarak yapılması gerekir.

Protein Skimmer Türleri
1- Hava taşlı(Air Stone): Bu sistemde skimmerin gövdesi içine giren su, hava motoruna bağlı tahta bir hava taşı aracılığı ile oluşan kabarcıklarla temas ederek görev yapar.
2- Motorlu(Venturi): su skimmer gövdesine bir kafa motoru ile taşınarak aynı zamanda motordan çekilen hava ile oluşan kabarcıklarla teması sonucunda ayrıştırma işlemi tamamlanır, klasik motor pervanelerinin yanında suyu parçalara ayıran çoklu pervanelere sahip multijet, turbo jet gibi modeller de temelde aynı işleyiş tarzı ile çalışır.
3-Spraying: Sump bulunan taşırma sistemlerden bağımsız olarak askı olarak da kullanılabilen spraying sistemi genellikle suyun alt kısmında bulunan ve belirli aralıklarla kuvvetli hava kabarcıkları üfleyen motorlar sayesinde atıkların skimmerin gövdesinde toplanmasıyla son bulan çalışma türüdür. Bu skimmer'lar nano sistemler veya küçük hacimli akvaryumlar için oldukça uygundur.
Bakım ve Temizlik:
Protein Skimmerlerin en temel bakım gerektiren unsuru toplama kabıdır; herhangi bir durumda taşma yapan toplama kabı akvaryumda önemli sorunlar yaratacaktır. Toplama kabının yanında kabın dış kısmındaki ıslak köpüğün de temizlenmesi gerekmektedir.
Motora giren hava hortumu zamanla sertleşebilir, yosun tutabilir ya da tuzdan etkilenip işlev görmeyebilir. Değiştirilmelidir.
Mil ve pervane tuzlu bir ortamda çalışacağından zamanla tıkanma olabilir; bunu engellemek için periyodik bakımlarda mil, mıknatıs ve pervane tatlı suda yıkanarak aralarda biriken tuzlardan arındırılmalıdır.
12.Nitrat reaktörü: Başarılı bir deniz akvaryumu için canlıların içinde bulundukları ekosistemin sağlıklı olması  ve doğadaki optimum koşulların sağlanması gerekmektedir. Yaşam destek sistemleri temel olarak deniz suyunda oluşan çözünmemiş organik madde konsantrasyonunun düşürülmesi, suyun askı yükünden kurtarılması, dezenfekte edilmesi, beslenme ve solunum sonucu oluşan atıkların tehlikesiz düzeye getirilmesi, basitçe suda azot döngüsünün sağlanması esasına dayanmaktadır.
Deniz akvaryumları tatlı su akvaryumlarından farklı olarak daha yoğun bir filtrasyon sistemine sahip olmalıdır. Bunun en önemli sebebi deniz balıklarının içinde bulundukları deniz suyu, balığın vücudundan daha fazla tuz ihtiva ettiği için balığın su kaybetmesi ve kaybedilen suyun kazanımı için su içme eğiliminde olmasıdır.
Eğer deniz akvaryumu gerekli filtrasyon sistemine sahip olmaz ve aşırı yoğunluk balık yukarıda açıklamış olduğumuz özelliğinden dolayı ortamdaki zehirli atıkları da bünyesine alarak zarar görecektir. Akvaryumları en istemeyen değer bozukluğuna sebep olan nitratın arındırılmasını sağlar.
13-Sump kafa motoru: Sumptaki filtre edilmiş suyun akvaryuma basmasında kullanılır. Sağlıksız bir sump motoru su dönüşümünün sağlıksız olmasını istenmeyen taşkınlıkların olmasına sebep verir.
14-Isıtıcı, soğutucu: Deniz akvaryumlarında su sıcaklıgı24-26 derece sabit denecek seviyededir.
Bu cihazlarında görevi ısıyı bu seviyede tutmaktır. Her iki cihazda ayrı ayrı kullanılacağı gibi ikisi bir arada bulunan cihazlarda kullanıla bilmektedir.